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Vous aimez la bière. Sinon, vous ne seriez pas en train de lire ceci. On ose le supposer 😁.

Mais pouvons-nous vous demander, sans détour, ce qu’est réellement la bière ? « Ma boisson préférée. » Parfait. On retient tout de suite cette réponse. Mais avez-vous aussi une définition ?

Si vous nous répondez spontanément : « une boisson alcoolisée à base de céréales, d’eau, de sucre et de houblon », nous trouvons déjà cela assez percutant. Plus percutant même que ce qu’en dit le Dikke Van Dale. Et plus clair que ce que Wikipédia a réussi à rassembler. Quant à l’arrêté royal du 31 mars 1993, nous préférons s’en taire.

Nous avons nous-mêmes tenté notre chance : « La bière est une boisson unique. En plus d’être désaltérante, c’est aussi un produit d’agrément. Une boisson qui trouve d’ailleurs parfaitement sa place à table. Et nous devons cette délicieuse boisson au génie de l’humanité. » Non, nous n’avons pas réussi à faire plus court.

La bière n’est ni du vin, ni un distillat. C’est une catégorie à part. Une combinaison magique d’eau, de malt, de houblon et de levure, et surtout : d’ingéniosité humaine. Car quatre ingrédients ne suffisent pas à eux seuls. C’est le brasseur qui, fort de ses connaissances, de son expérience et d’un brin d’obstination, donne vie à quelque chose dans le verre.

Qu’elle désaltère, cela va de soi. Qu’elle soit un plaisir, également. Mais qu’elle puisse s’intégrer à la gastronomie ? C’est là que le bât blesse encore trop souvent. La bière a de l’acidité, du sucré, de l’amertume. De la profondeur. De la rudesse. De la finesse. Elle peut se marier, créer des contrastes, surprendre. Et pourtant, pour beaucoup, elle reste cantonnée à « encore une bière ».

Et oui, la bière belge a conquis le monde. Les grands acteurs ont ouvert la voie. Les bières d’abbaye telles que la Leffe, la Grimbergen et l’Affligem ont fait découvrir les bières spéciales au grand public. Dans les années 90, la gueuze a connu un regain d’intérêt, les microbrasseries ont vu le jour et des noms tels que Cantillon et De Struise Brouwers ont fait fureur à l’international. Internet a fait le reste.

Mais parallèlement, quelque chose d’autre s’est immiscé : le marketing. Le vrai brasseur vous fait déguster. Point final. Sa bière parle d’elle-même. Le spécialiste du marketing, lui, commence par raconter une histoire. Parfois avant même que la bière ne soit prête. Ce n’est pas un détail. C’est un tournant. Brasser, c’est maîtriser. Prendre son temps. Savoir quand il faut attendre et quand il faut intervenir. La perfection ne se précipite pas. Cela va à l’encontre d’un monde où une nouvelle bière doit sortir chaque mois. Après la vague des IPA, l’acidité est devenue la nouvelle amertume. Et entre-temps, le train des bières sans alcool file à toute allure. Intéressant ? Certainement. Mais soyons honnêtes : tout ce qui est à la mode n’est pas forcément bon.

Heureusement, des concours comme le Brussels Beer Challenge montrent que les bases restent solides. Les styles belges — saison, brune flamande, lambic, vieille gueuze, vieille kriek — sont dans notre ADN. Des chefs-d’œuvre comme la Westmalle Tripel illustrent ce que signifie véritablement l’équilibre. Ici, l’innovation s’inscrit encore souvent dans la tradition. Et c’est précisément ce qui fait notre singularité.

Notre culture de la bière est bien vivante. Dans les brasseries. Dans les cafés. Au Den Engel sur la Grand-Place d’Anvers, mais tout autant dans un bar de village où la carte des bières tient sur une seule feuille et où tout est pourtant parfait. Où une Westmalle Tripel est tout simplement servie dans le bon verre, même à la cantine d’un club de quatrième division. Sans chichis. Sans chichis. Chez nous, la bière n’est pas un symbole de statut social. C’est un lubrifiant social. Au comptoir, le tapissier discute avec l’avocat. Et tout le monde se comprend.

Et pourtant. Demandez à un Belge de vous parler de bière et il vous répondra comme si c’était son droit de naissance. Comme si ce savoir lui avait été transmis avec le lait maternel. Nous en sommes fiers — et à juste titre. Mais creusez un peu plus profondément et le silence s’installe rapidement. Nous reconnaissons les noms. Les verres. Les étiquettes. Nous savons ce que nous aimons boire. Mais pourquoi exactement ? C’est là que le bât blesse. Nous ne connaissons pas la différence entre une triple et une blonde forte. Une « Spéciale Belge » ? Jamais entendu parler. Comment on fabrique le lambic ? Dieu seul le sait. La différence entre une « Oud Vlaams Bruin » et une « Vlaams Rood » ? Qui sait ? Connaissons-nous la différence entre le goût et l'arôme ? Entre la levure et le caractère ? Entre tradition et marketing ?

Peut-être en savons-nous moins que nous ne le pensons. Et ce n’est pas un problème. Au contraire. C’est précisément pour cela qu’une formation solide reste indispensable. Des formations telles que le WSET Beer offrent à cet égard un cadre clair : elles vous aident à déguster, analyser et comprendre ce qu’il y a réellement dans votre verre. Non pas pour gâcher le plaisir, mais pour l’approfondir. Pour mieux déguster. Choisir en toute connaissance de cause. Profiter davantage. Car plus vous comprenez ce qu’il y a dans votre verre, plus ce verre s’enrichit. Et croyez-nous : il y a encore beaucoup à découvrir. Cela peut vous aider encore davantage si vous travaillez dans le secteur de la bière. Sur un marché où l’offre ne cesse de s’élargir et de se complexifier, le savoir fait la différence. Non seulement pour vous, mais aussi pour vos clients. Cela peut apporter une véritable valeur ajoutée à votre établissement : une carte des bières bien pensée et équilibrée n’est pas un détail, mais un atout. Elle raconte une histoire, guide le choix de vos clients et enrichit leur expérience. Celui qui comprend la bière ne se contente pas de servir un verre. Vous accompagnez, conseillez et surprenez. Et c’est précisément là que réside la différence entre un service correct et une signature forte.

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Le mardi 16/06/26, nous consacrerons également une journée entière aux bières Lambic. Une formation à ne pas manquer. Plus d’informations et inscription.

Le Pays basque est une région du nord de l'Espagne qui semble posséder sa propre recette unique pour créer des merveilles.

Le premier exemple inspirant est le mouvement de collaboration des chefs basques dans les années 70, qui a non seulement transformé la cuisine régionale rustique en « nouvelle cuisine » basque et en « haute cuisine » basque, mais a également été à l’origine de changements encore plus profonds. Grâce à cette synergie créative, les chefs basques ont réussi à associer si étroitement l’image du Pays basque à la gastronomie que celle-ci constitue aujourd’hui l’un des piliers essentiels de la marque touristique basque, avec des résultats exceptionnels. Saint-Sébastien est devenue l’une des destinations gastronomiques les plus importantes au monde.

Un autre exemple du miracle basque est l’« effet Bilbao », du nom du musée Guggenheim de Bilbao conçu par Frank Gehry, dont le succès remarquable a entraîné des changements transformateurs dans la ville de Bilbao. Cet investissement culturel a également influencé l’image du Pays basque et en a rehaussé la perception.

Et aujourd’hui, nous assistons au miracle suivant : l’« effet Txakoli ». Le txakoli est profondément ancré au Pays basque, avec des références à sa production remontant au Moyen Âge. Mais jusqu’aux années 1980, le txakoli était un vin rustique, à faible teneur en alcool, consommé localement par les agriculteurs et les pêcheurs. La situation a changé grâce à un effort collectif des producteurs locaux visant à moderniser les techniques de vinification et à améliorer la qualité, faisant ainsi du txakoli un produit d’exception. En privilégiant la qualité, cet ancien vin de table est devenu un beau symbole de l’identité basque et a contribué à faire de la région une destination viticole passionnante.

Découvrons ensemble les vins de txakoli modernes !

Txakoli : le nom du vin, pas du cépage

Le nom lui-même – Txakoli (cha-koh-lee) – remonte à l’époque de l’agriculture de subsistance, lorsque tous les produits ménagers, les fruits et légumes, y compris les raisins, étaient cultivés et produits non pas pour la vente, mais avant tout pour la consommation familiale.

Si une récolte dépassait les besoins de la famille au cours d’une année donnée, elle pouvait être échangée avec les voisins ou vendue. Mais si la récolte était mauvaise, elle était assurément conservée pour la consommation familiale. Le nom « txakoli » signifie « je le garde pour moi ». Les mauvaises récoltes étaient fréquentes, c’est pourquoi ce nom est resté.

Aujourd’hui, la plupart des vins de txakoli se boivent encore « chez soi », au Pays basque. C’est le vin préféré des Basques eux-mêmes, qu’ils partagent généreusement avec les touristes assoiffés.

Cépages basques

Le txakoli est principalement élaboré à partir de cépages autochtones. Dans les assemblages, il est possible d’utiliser jusqu’à 20 % de certains cépages internationaux, tels que le Riesling, le Chardonnay et le Sauvignon Blanc. La majeure partie de la production est constituée de vin blanc. Le volume de txakoli rosé et rouge reste encore modeste, mais il est en augmentation.

Le nom du cépage basque le plus important vient de la ville de Hondarribia, située à la frontière entre ce qui est aujourd’hui l’Espagne et la France. À l’époque de l’Empire romain, c’était un important carrefour logistique pour le commerce et les communications sur la côte nord. On pense que les vignes apportées par les Romains se sont répandues à partir de là dans toute la région, tout en conservant le nom de leur lieu d’origine.

Les principaux cépages basques sont

  1. Hondarrabi Zuri : le cépage principal, qui représente la majeure partie de la production de txakoli. Ce cépage produit des vins à forte acidité, aux notes d’agrumes et dotés d’une touche saline caractéristique.
  2. Hondarrabi Zuri Zerratia : cépage blanc aux baies plus petites et aux grappes plus compactes, qui présente des arômes épicés et végétaux.
  3. Hondarrabi Beltza : un cépage rouge dont des tests génétiques récents ont confirmé qu’il est étroitement apparenté au cabernet franc. Il est principalement utilisé dans les assemblages blancs pour apporter des saveurs fruitées et de la complexité, mais entre également dans la composition du txakoli rosé et du txakoli rouge monovariétal.

Terroir basque – principales influences

Le caractère du txakoli est façonné par la géographie unique du Pays basque, avec son littoral accidenté et ses pentes abruptes. Le climat atlantique se caractérise par un taux d’humidité élevé et des précipitations abondantes (en moyenne 1 000 à 1 600 mm par an), ce qui augmente le risque de maladies fongiques et de moisissures, mais entraîne également des vents violents qui contribuent à la ventilation des vignobles.

Pour tirer le meilleur parti de cette « climatisation » naturelle, les vignes sont palissées en hauteur selon la forme traditionnelle de pergola appelée « parral ». De cette manière, le vent assure une bonne ventilation sous les vignes, ce qui crée un microclimat particulier dans les vignobles et minimise le risque de maladies fongiques. Les vignobles sont principalement plantés sur des pentes abruptes pour une exposition maximale au soleil et un drainage optimal, mais ces pentes les rendent également impropres à la mécanisation. La plupart des travaux dans les vignobles basques, y compris les vendanges, sont exigeants et effectués à la main. Malgré des conditions de culture difficiles, le terroir basque contribue à la fraîcheur unique, à l’acidité vive et au caractère croquant du txakoli.

La zone de production du txakoli est divisée en 3 appellations d’origine (DO) :

  1. Getaria (DO Getariako Txakolina) : l’appellation de txakoli la plus connue et la plus historique, située sur la côte, autour de Getaria et de Zarautz. Elle produit des vins aux notes épicées plus prononcées et à l’acidité plus marquée.
  2. Bizkaia (AOC Bizkaiko Txakolina) : la plus grande AOC, située en partie sur la côte et en partie à l’intérieur des terres, à l’abri de l’influence de l’océan Atlantique. On y produit des vins blancs et rouges.
  3. Álava (DO Arabako Txakolina) : La plus enclavée des trois, avec un climat légèrement plus chaud. Cette appellation est la mieux protégée de l'influence atlantique : elle offre des vins au goût plus fruité et à l'acidité légèrement plus faible.

Quel est le style typique du txakoli moderne ?

Les vins de Txakoli ont évolué, passant de vins simples et rustiques à non pas un, mais plusieurs styles de vins différents. Outre des vins simples, mais raffinés et frais, les producteurs basques proposent des vins aux saveurs plus complexes et nuancées, rehaussées par un contact avec les lies ainsi que par une fermentation et un élevage en fûts de chêne. Néanmoins, tous les vins de Txakoli affichent fièrement l’influence du terroir basque et leur caractère distinctif, mettant l’accent sur la fraîcheur, une acidité vive, une texture croquante, ainsi que des notes fruitées et épicées élégantes, en équilibre avec des touches salines.

La récolte des vins de Txakoli, tant blancs que rouges, est planifiée dans le but de préserver l’acidité des raisins, mais aussi de veiller à ce qu’ils atteignent leur maturité. C’est pourquoi les saveurs épicées et « vertes » caractéristiques seront toujours présentes dans le vin, sans toutefois être envahissantes.

Traditionnellement, les vins de txakoli étaient fermentés dans de grands fûts en bois de châtaignier. De nos jours, on utilise des cuves en acier inoxydable afin de préserver le caractère fruité vif et la fraîcheur du vin. Certains producteurs fermentent également le txakoli avec succès en fûts.

Les principales caractéristiques du txakoli :

Vin au corps léger à moyen (-) avec une faible teneur en alcool – 9,5 à 11,5 % vol.
Rafraîchissant, à forte acidité, équilibré par des saveurs élégantes et pures, caractère généralement vif
Sa légère teneur en CO₂ procure une sensation de picotement due aux microbulles, créant ainsi un léger effet pétillant.

Arômes et saveurs typiques :

Txakoli blanc :
Arômes et saveurs d’intensité faible à moyenne : pomme verte fraîche, groseille à maquereau, poire verte, citron Meyer, citron vert, zeste de pamplemousse, herbe fraîchement coupée, feuille de tomate, feuille de cassis, notes florales, finale sur le sel marin
Couleur : jaune citron clair à moyen, citron vert avec des reflets verdâtres.

Txakoli rosé :
Arômes et saveurs d’intensité faible à moyenne : baies rouges et blanches, framboise, fraise fraîche et sorbet aux baies, poivre blanc, notes florales, souvent avec une finale iodée
Couleur : rose pâle

Txakoli rouge :
arômes et saveurs d’intensité moyenne, herbe fraîchement coupée et herbes aromatiques fraîches — sauge, sarriette, marjolaine, tiges de tomates, feuilles de cassis, fruits rouges frais et juteux tels que les groseilles rouges, les cerises acides, framboises, finale épicée avec du poivre blanc et des notes de gingembre.
Couleur : violet moyen, rubis

Traditionnellement, les vins de txakoli étaient destinés à être bus dans l’année. De nos jours, la plupart des txakoli sont également destinés à une consommation précoce. Les vins plus complexes, élevés sur lies et en fûts de chêne, peuvent vieillir en bouteille et développer des profils plus complexes. Des vins élégants et complexes issus de vieilles vignes, dont certaines ont atteint l’âge remarquable d’environ 100 ans.

En harmonie avec la haute cuisine
Le txakoli moderne, raffiné et élégant, doté d’une acidité vive et d’une effervescence, est né pour être le partenaire idéal d’une grande variété de plats.
Il semble que des conditions climatiques extrêmes aient façonné le style caractéristique de ce vin et influencé son destin : devenir l’un des vins les plus gastronomiques au monde.


Parmi les accords les plus populaires avec le txakoli, on trouve notamment :

Les vins de txakoli, y compris les vins rouges, sont à leur meilleur lorsqu’ils sont servis frais, à une température comprise entre 7 et 10 °C. Avant de les servir, vous pouvez utiliser un aérateur ; il est également conseillé de tenir la bouteille légèrement plus haut lorsque vous versez le txakoli dans les verres : une distance de 15 à 20 cm entre le verre et la bouteille suffit. Ne confondez toutefois pas cette technique avec celle utilisée au Pays basque pour servir le cidre, où celui-ci est versé dans les verres à une distance de 50 à 60 cm. Cette manière de servir convient mieux au cidre qu’au txakoli, et c’est là une autre histoire fascinante de cette région…

Aujourd’hui, le txakoli est bien plus qu’un simple vin de niche. Pour les touristes, le txakoli est une invitation à découvrir le Pays basque en tant que destination viticole et le meilleur compagnon dans les bars à pintxos. Pour les professionnels du vin, son attrait gastronomique et sa polyvalence sont de plus en plus appréciés par les restaurateurs et les chefs. Et le plus important avec le txakoli, c’est qu’il s’agit d’un vin qui reflète l’histoire, la culture et les paysages du Pays basque. La dernière merveille basque dans un verre.

Avant la masterclass sur les vins australiens et la dégustation en libre-service organisées à Gand le 3 juin, nous avons rencontré Emma Symington MW, de Wine Australia.

Emma Symington MW travaille depuis près de 20 ans dans le secteur viticole, ayant occupé auparavant des postes tant dans la vente que dans l'achat de vins. Elle est actuellement responsable de la formation pour le Royaume-Uni et l'Europe chez Wine Australia. À ce titre, elle organise et anime des dégustations, des séminaires et des masterclasses afin de faire connaître les vins australiens et leurs régions viticoles et de susciter l’enthousiasme pour ceux-ci.

Vous travaillez depuis plus de dix ans pour Wine Australia. Qu’est-ce qui vous fascine tant dans le vin australien, et faites-vous encore de nouvelles découvertes ?

Je travaille désormais depuis 13 ans pour Wine Australia et, au cours de cette période, j’ai visité différentes régions viticoles en Australie, rencontré d’innombrables vignerons et dégusté une multitude de vins – mais il reste encore tant à découvrir. Avec 65 régions viticoles différentes et plus de 150 cépages cultivés, de l’Assyrtiko au Zweigelt, il y a toujours quelque chose de nouveau à apprendre. En l’absence de législation stricte sur les cépages autorisés à être plantés dans telle ou telle région, les vignerons australiens forment un groupe éclectique et innovant. Ils cherchent sans cesse à s’améliorer, sont ouverts au renouveau et n’ont pas peur d’expérimenter. Bien qu’ils respectent la tradition, ils ne s’y sentent pas limités – et c’est précisément ce qui rend le vin australien si passionnant.

Lors de mon dernier voyage en novembre 2024, j’ai surtout été frappé par l’importance accordée au terroir et aux vignobles – qu’il s’agisse de grands classiques comme le Sémillon de la Hunter Valley et le Shiraz de la Barossa Valley, ou des styles « nouvelle vague » comme le Grenache de McLaren Vale ou le Grüner Veltliner des Adelaide Hills. Comme de vastes régions d’Australie sont exemptes de phylloxéra, la santé des vignes et des vignobles est essentielle. Il est donc primordial de préserver ce statut – d’autant plus que certaines des plus vieilles vignes du monde se trouvent en Australie.

Au cours de la masterclass, nous aborderons plus en détail ces vieilles vignes et ces styles classiques. Et lors de la dégustation à volonté, vous pourrez également découvrir les vins de la « nouvelle vague » ainsi que des cépages alternatifs tels que le Chenin Blanc, la Marsanne et le Touriga Nacional.

Les chardonnays de régions telles que Margaret River et la Yarra Valley peuvent aujourd’hui rivaliser avec les meilleurs vins du monde. Quelles techniques les vignerons australiens utilisent-ils pour atteindre élégance et complexité ?

Le chardonnay australien s’est d’abord fait connaître par ses vins riches, élevés en fût, débordants de saveurs et de fruits mûrs. Mais aujourd’hui, une nouvelle génération de chardonnays voit le jour : frais, élégants et dotés d’un caractère régional marqué. La quête de raffinement et de fraîcheur a conduit les producteurs vers des zones climatiques plus fraîches et a incité les vignerons à expérimenter diverses techniques.

Parmi les régions viticoles plus fraîches, on peut citer la Tasmanie, l’Australie-Occidentale (Great Southern, Geographe), l’État de Victoria (Yarra Valley, Gippsland, Mornington Peninsula), l’Australie-Méridionale (Adelaide Hills) et la Nouvelle-Galles du Sud (Canberra District, Orange, Tumbarumba). Tant dans le vignoble qu’en cave, les techniques ont évolué : vendanges manuelles, récolte plus précoce, utilisation plus subtile du bois de chêne (comme des fûts de chêne français plus anciens et plus grands), une intervention minimale et la fermentation spontanée comptent parmi les méthodes qui transforment le visage du chardonnay australien.

Au cours de la masterclass, les invités pourront déguster des chardonnays provenant de domaines emblématiques, de producteurs innovants et de régions au climat plus frais.

La sélection comprend également un chardonnay du vignoble Anvers Estate, situé dans les Adelaide Hills. Ce vin porte le nom d’Anvers car c’est là, à Anvers, en Belgique, que les propriétaires du domaine, Wayne et Myriam Keoghan, se sont rencontrés.

Pour en savoir plus sur le chardonnay, consultez notre guide « Australian Wine Discovered » sur https://www.wineaustralia.com/education/chardonnay.

Le Shiraz australien a connu une évolution considérable, passant de styles puissants et à forte teneur en alcool à des expressions plus raffinées et axées sur le terroir. Comment décririez-vous le Shiraz australien moderne ?

Le Shiraz australien se décline sous de nombreuses formes – des vins rouges puissants, parfaits pour les barbecues, aux vins emblématiques, élégants et de grande qualité. Les climats chauds donnent généralement des vins corsés, riches en arômes et bien structurés, tandis que les climats plus frais produisent souvent des styles moyennement corsés et épicés. Du rebelle au raffiné, du classique au moderne, il existe un style de Shiraz australien pour tous les goûts. Le Shiraz australien moderne est synonyme de diversité.

Certains des styles de Shiraz les plus élégants et les plus parfumés proviennent de régions où les nuits sont fraîches et où les écarts de température entre le jour et la nuit sont importants. Souvent moins boisés, ces vins frais et accessibles sont parfois commercialisés sous l’appellation Syrah – comme le « Where’s The Pope », un Syrah de McLaren Vale produit par Ochota Barrels, que nous présenterons lors de la masterclass. Pour en savoir plus sur le Shiraz, consultez notre guide « Australian Wine Discovered » sur https://www.wineaustralia.com/education/shiraz-and-blends.

Le développement durable est un argument de vente important en Belgique. Que fait Wine Australia en collaboration avec les producteurs australiens dans ce domaine ?

Le développement durable revêt une grande importance dans l’ensemble du secteur. Wine Australia collabore avec l’Australian Wine Research Institute et Australian Grape & Wine dans le cadre du programme national « Sustainable Winegrowing Australia ». Ce programme évalue et rend compte des pratiques durables, tout en encourageant l’adoption des meilleures méthodes dans les vignobles et les caves.

Les producteurs australiens recherchent en permanence de nouvelles façons d’améliorer la durabilité dans les vignobles et les caves, par exemple en recourant à des chèvres et à des couvre-sols, en installant des capteurs d’humidité du sol et des panneaux solaires, et en utilisant des bouteilles plus légères et des emballages alternatifs. Pour plus d’informations sur Sustainable Winegrowing Australia, les études de cas de producteurs et le rapport d’impact, rendez-vous sur https://sustainablewinegrowing.com.au/.

En diffusant le rapport d’impact, en encourageant les domaines viticoles à apposer le label « Sustainable Winegrowing Australiasur leurs bouteilles et en mettant en avant les domaines certifiés lors de nos événements, les détaillants et les consommateurs peuvent reconnaître les vins issus d’une production durable et contribuer ainsi à un environnement meilleur.

Vous travaillez dans la restauration ou dans le commerce du vin ? Vous pouvez alors vous inscrire gratuitement à l’une des masterclasses. Les autres personnes intéressées sont les bienvenues à la dégustation en libre-service.
Téléchargez dès maintenant la liste des vins ici.

Inscrivez-vous ici : WINE AUSTRALIA – 3/06/25 – GAND

Dans votre enthousiasme pour le vin, vous avez sans doute perdu de vue que la Belgique est le pays par excellence de la bière. Après l’eau et le thé, la bière est la boisson la plus consommée au monde. Et notre petit triangle au bord de la mer du Nord en est l’épicentre mousseux et pétillant.

Notre pays a une réputation à défendre. Jusqu’aux confins des six continents, le nom et la renommée de la bière belge sont célébrés. La Belgique est considérée par les amateurs de bière comme le « paradis de la bière » par excellence. Demandez à n’importe quel touriste quelles sont les caractéristiques typiques de la Belgique, et il vous parlera de Bruges, de notre chocolat raffiné, des Diables Rouges ou, plus récemment, plutôt de Nafi Thiam et Remco 🙂 et bien sûr : de notre bière. Mais existe-t-il vraiment une « bière belge » ? Et la Belgique peut-elle vraiment s’attribuer le titre de « meilleur pays de la bière au monde » ? Oui, mais la réponse est plus nuancée que cela. Pour comprendre la culture brassicole belge, il faut prendre en compte divers aspects géographiques, historiques, religieux, politiques et juridiques.

La « ceinture de la bière »

La Belgique fait partie de ce qu’on appelle la « ceinture de la bière », une large bande qui traverse l’Europe d’est en ouest. Notre pays dispose des matières premières nécessaires, telles que l’orge et le houblon, pour produire de la bière. De plus, certaines régions sont réputées pour l’excellente qualité de leur eau. Ainsi, « Spa » est un nom générique dans le monde de l’eau minérale et des centres de bien-être, grâce aux célèbres sources de la petite ville wallonne de Spa.

Au fil des siècles, la Belgique a été constamment occupée par différentes puissances étrangères : Romains, Francs, Français, Espagnols, Autrichiens, Allemands… et oui, même les « Hollandais » ont fait la loi dans nos régions. Notre réaction face à cela a été double : d’une part, nous avons repris les éléments positifs et intégré ces influences dans notre culture (de la bière). D’autre part, nous sommes restés obstinément fidèles à nos traditions (brassicoles) afin de préserver notre identité. Certains historiens considèrent même la consommation de bière comme une forme de résistance, même si nous ne voulons pas aller trop loin dans cette direction.

La bière trappiste

Bier in belgië: 8.846 rechtenvrije illustraties, stockfoto's en -afbeeldingen | Shutterstock Six des dix brasseries trappistes (Achel, Chimay, Orval, Rochefort, Westmalle et Westvleteren) se trouvent sur le territoire belge. Ce n’est pas un hasard. La Belgique catholique a été pendant des siècles un refuge sûr pour les religieux persécutés dans leur pays d’origine. Nos voisins du nord (les Pays-Bas) et de l’est (l’Allemagne) ont embrassé le protestantisme, tandis que dans une France en proie à des troubles, l’Église était souvent la cible de critiques. De nombreux moines ont trouvé un second foyer dans nos contrées. La bière étant la boisson populaire par excellence, ces nouveaux arrivants se sont consacrés à l’art du brassage — pour notre plus grand plaisir. D’ailleurs, les deux brasseries trappistes néerlandaises se trouvent à deux pas de la frontière belge.

L’influence de la politique et de la législation

Comme toujours, la politique joue un rôle. Chaque village d’une certaine importance comptait au moins deux brasseries : l’une d’obédience catholique et l’autre d’orientation libérale ou socialiste. Offrir des « pintes » s’est avéré être une arme redoutable lors des campagnes électorales. Dans de nombreux cas, le brasseur était également le maire. Une bonne tradition, si vous voulez mon avis : de la bière fraîche et houblonnée plutôt que des messages politiques qui alimentent l'amertume.

De la politique à l’intervention de l’État, il n’y a généralement qu’un pas. La loi Vandervelde de 1919 interdisait le service d’alcools forts dans les cafés. La situation était dramatique : après une longue semaine de travail, les ouvriers étaient payés dans le café du coin, qui appartenait souvent au patron. Des hommes épuisés par le travail, l’argent en poche, dans un café rempli d’amis : voilà un cocktail explosif. Conséquence : des hommes ivres rentrant chez eux sans le sou, maltraitant leurs femmes et plongeant leurs familles dans la misère. La loi devait remédier à cette situation et lutter contre l’alcoolisme au sein de la population appauvrie.

Les brasseurs ont saisi l’occasion et ont mis sur le marché des bières à plus forte teneur en alcool. Quelques grands classiques, tels que la Duvel, la Westmalle Tripel et la Bush de Dubuisson, ont vu le jour à cette époque. Même si la loi Vandervelde s’est finalement avérée être un coup d’épée dans l’eau, nous devons tout de même certaines bières d’exception à cette intervention des pouvoirs publics.

Les brasseurs belges : liberté et créativité

Comparés à leurs homologues allemands et anglais, nos brasseurs jouissaient d’une liberté relativement grande. Les brasseurs allemands étaient prisonniers du carcan du Reinheitsgebot (qui n’autorisait l’utilisation que du houblon, de l’eau, du malt et de la levure). Ce décret n’a été partiellement aboli qu’en 1987, sous la pression de l’UE. Les brasseurs anglais souffraient sous le joug des droits d’accise élevés sur l’alcool. À partir de 1880, le Premier ministre Gladstone a basé ces droits sur la teneur en alcool de la bière plutôt que sur le malt. En conséquence, les bières à faible teneur en alcool ont pris le dessus sur le marché anglais de la bière.

Mettez tous ces éléments bout à bout, et les bases d’un paysage brassicole florissant sont posées. Couleurs, arômes, saveurs… La Belgique peut se targuer d’une offre de bières extrêmement variée, fruit du savoir-faire, de la passion et de la créativité inépuisable de nos brasseurs. Grâce à notre riche histoire, la bière règne en maître en Belgique.

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Si l’on me demandait quelles sont les régions viticoles les plus sous-estimées au monde, je placerais sans hésiter Jerez dans mon top 5. Les sherrys ne sont pas des vins faciles à boire, et leur réputation d’apéritif du dimanche réservé à des dames d’un certain âge, soigneusement coiffées, persiste malheureusement encore un peu. Pourtant, le sherry a bien plus à offrir que les simples « finos » que l’on trouve dans de nombreux cafés et restaurants, où la bouteille est souvent restée ouverte pendant des semaines, dans l’attente d’un rare amateur.

En 2023, les producteurs de Jerez privilégient de plus en plus la qualité à la quantité, et nous, en tant que consommateurs, pouvons découvrir une gamme passionnante de styles très variés – ainsi que leur potentiel et leur polyvalence à table.

Copa Jerez 2023

Ce dernier point a encore été confirmé il y a quelques semaines, lors de ce qui est désormais devenu le rendez-vous incontournable de la gastronomie à base de sherry : la Copa Jerez. Après que Fabian Bail et Paul-Henri Cuvelier, du restaurant Paul de Pierre, aient remporté en 2021 les trois principaux prix (Meilleur chef, Meilleur sommelier et Meilleurs accords mets-boissons), j’imagine qu’il a fallu beaucoup de courage à la nouvelle génération pour s’inscrire à la présélection belge de cette année. Mais heureusement, plusieurs courageux ont osé tenter leur chance, et parmi eux, le chef Arnout Desmedt et le sommelier Gianluca Di Taranto, du restaurant A Cook & GDT, ont été sélectionnés pour représenter la Belgique lors de la 20e édition de la Copa Jerez. La magie que nous avons ressentie lors de la finale belge, ils ont également su la transmettre à Jerez à l’impressionnant jury composé de cinq membres, avec Jancis Robinson (Master of Wine et journaliste spécialisée dans le vin), Almudena Alberca (Master of Wine et vigneronne), Melania Bellesini (sommelière du Fat Duck***), Pascaline Lepeltier (écrivaine et Meilleure Sommelière de France 2018) et Josep Roca (sommelier et copropriétaire d’El Celler de Can Roca***).

Cela leur a valu une impressionnante deuxième place, et Gianluca a en outre pu ramener en Belgique le prix « Juli Soler Award for Best Sommelier ».

Nous avons tous trouvé magnifique leur entrée à base d’artichaut, accompagnée du Fino Inocente de Bodegas Valdespino. Elle a été suivie d’un plat principal végétarien audacieux, du « riz aux légumes d’hiver », pour lequel Gianluca a servi le Manzanilla Pasada La Bota 103 d’Equipo Navazos. Et ce clin d’œil à la Belgique et à l’Espagne s’est prolongé jusqu’au dessert : une variante ludique de la crêpe Suzette, mais sans la crêpe, à base de pommes Cox et servie dans une orange, accompagnée d’un grand cru parmi les cream sherries : le Cream Tradición VOS de Bodegas Tradición.

Jérès – l’ancien et le nouveau

Pour mieux comprendre une région viticole, je trouve important, d’une part, de déguster les vins et les plats locaux, mais aussi, d’autre part, de se promener dans les vignobles eux-mêmes, de respirer l’air, de sentir le sol sous ses pieds et de ressentir les caprices de la météo. Heureusement, ce voyage nous en a largement donné l’occasion.


Ainsi, les paysages gris-vert, avec leurs vignes recouvertes de terre d’albarizo, m’ont permis de mieux comprendre pourquoi il est si important ici de bien décanter le moût avant la fermentation. Et une fois que vous avez entendu et senti craquer sous vos pieds la croûte blanche et dure de l’albarizo, vous comprenez mieux comment les vignes peuvent survivre aux étés secs, mais aussi pourquoi les vignerons, après les vendanges, appliquent la technique de l’aserpi dans le vignoble, qui consiste à creuser des rigoles entre les rangées pour recueillir l’eau de pluie en automne et en hiver, afin qu’elle s’infiltre dans le sol au lieu de s’écouler et de contribuer à l’érosion du sol.

Enfin, grâce à l’expérience spirituelle que procure la visite des « cathédrales du vin » dans les bodegas, où s’alignent à l’infini des rangées de fûts empilés et où l’air est imprégné d’arômes de levure, de notes de curry et de poussière de cave, je comprends enfin véritablement quel patrimoine unique mûrit ici pour la postérité.
Cela m’a conforté dans l’idée qu’il est essentiel pour cette région de continuer à miser sur des vins de qualité, tout en évoluant avec son temps, afin que Jerez puisse envisager un avenir prometteur, durable et économiquement viable.

Et Jerez est clairement en pleine évolution, avec notamment un nombre croissant de producteurs qui misent délibérément sur la qualité et le caractère, ainsi que des développements passionnants dans le domaine des vins non fortifiés.

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, les vins non fortifiés ne constituent pas un phénomène nouveau à Jerez, mais font partie intégrante de l’histoire de la région. D'une part, il y avait traditionnellement les « vinos de pasto » ou « vins des prairies », nom donné aux vins de table typiques de la région, élaborés pour la consommation locale. Mais il existe également de nombreuses références historiques à des vins de type sherry, qui atteignaient un taux d’alcool élevé grâce à une récolte tardive des raisins et/ou à leur séchage au soleil, un procédé appelé « soleo » ou « asoleo ». Cette pratique aurait été courante avant que, aux XVIIe et XVIIIe siècles, le fortage du vin ne s’impose afin de stabiliser les vins pour les longs voyages en bateau vers les marchés étrangers. Dans l’AOC Montilla-Moriles, les vins de xérès non fortifiés sont d’ailleurs assez courants ; n’hésitez donc pas à y rechercher un fino non fortifié issu de raisins PX – ceux-ci sont souvent un peu plus corsés, plus souples et plus fruités que les xérès fino, ce qui les rend intéressants et abordables.

À Jerez également, les sherrys non fortifiés ont gagné en importance au cours des quinze dernières années, ce qui se traduit désormais dans la nouvelle réglementation de l’AOC Jerez. Depuis octobre 2022, les vins de xérès ne doivent plus obligatoirement être fortifiés, à condition qu’ils atteignent tout de même le taux d’alcool minimal requis (15 % pour le fino et la manzanilla). Les autres règles, telles que l’élevage biologique sous flor et un vieillissement d’au moins deux ans, doivent bien sûr être respectées.


Il est également intéressant de noter que, dans la nouvelle réglementation, un certain nombre de cépages autochtones traditionnels, tels que le beba, le perruno et le vigiriega, sont désormais autorisés au sein de la D.O. De plus, la « Zona de Crianza »
a été étendue et coïncide désormais avec la «
Zona de Producción
» ou «
Marco de Jerez
», la région plus vaste où les raisins sont cultivés. Cela signifie que le sherry ne doit désormais plus nécessairement être élevé dans le « triangle du sherry » formé par Jerez de la Frontera, El Puerto de Santa María et Sanlúcar de Barrameda, et que les bodegas des communes environnantes, telles que Chipiona et Chiclana, peuvent désormais faire vieillir elles-mêmes leurs vins et les commercialiser sous l’appellation d’origine contrôlée (AOC) Jerez.

Il s’agit sans aucun doute d’évolutions très intéressantes, dans une région associée à de longues traditions et à des techniques de production très spécifiques. Il est impossible de prédire comment la situation va évoluer, ni comment ces changements seront accueillis par les consommateurs et les professionnels du vin. Mais une chose est sûre : le Consejo Regulador et les producteurs de sherry ont des défis de taille à relever. C’est à eux qu’il revient de faire entrer le sherry dans une nouvelle ère et de l’adapter à des marchés en mutation, où ils pourront mettre en avant les différents styles de sherry comme d’excellents vins de table, capables d’offrir des accords captivants avec des ingrédients et des styles culinaires du monde entier. Et tout cela tout en continuant à améliorer et à maintenir la qualité. De plus, ils devront également trouver un nom approprié pour les vins tranquilles non fortifiés de Jerez, dont la popularité ne cesse de croître. Car ceux-ci ont des ambitions de qualité bien plus élevées et un potentiel gastronomique bien plus important que ne le laisse supposer leur appellation officieuse actuelle, « vino de pasto ». Des suggestions ? N’hésitez pas à nous les envoyer…


En attendant, alors que les journées redeviennent ici plus courtes et plus froides, rien n’est plus réconfortant pour le corps et l’esprit qu’un moment chaleureux et convivial, en bonne compagnie, un verre de votre sherry préféré à la main. Salud, à un automne délicieux et à un hiver qui réchauffe le cœur !

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